• 铃铛响,提竿却没鱼?这几种原因最常见

    钓鱼有许许多多的玩法,有人喜欢台钓,享受看漂抓口的乐趣;有人喜欢筏钓,体验短竿细线钓大鱼的刺激;也有的人喜欢打海竿,为的是既悠闲自在,又能轻轻松松把大鱼钓起。

    我老家鱼资源并不怎么好,但玩海竿的却不少,很多人都是在江边搭个棚,然后支几根海杆,挂上铃铛后坐棚里听着小曲喝着茶,一待就是一天。有的时候听小曲太过投入,连铃铛响都没注意,可能还需要旁边钓友提醒一下他才从棚里急急忙忙跑出来。这类人多半是上了年纪的老者,出来钓鱼也不全为了鱼,打发打发时间,娱乐放松一下才是真的。

    再说回到海竿钓鱼,他们有的时候是真的因为听小曲太投入才没注意铃铛响,但有的时候就算听到了,他们也懒得起身,或者只是慢悠悠地走过去看一看。

    你以为他们是年纪大了身体不听使唤吗?错了,这其实是长期玩海竿积累的经验,知道哪些口不用管哪些该提竿。不像有些刚玩海竿的钓友,一听铃铛响就激动的不得了,马上起竿刺鱼,结果拉一次空一次,钓到怀疑人生。

    海竿钓鱼并没有你想象中那么简单,不是铃铛响就该起竿,起竿就能中鱼的

    咱们玩台钓的时候经常会碰到假口,就是那种浮漂出现顿口、拉黑,提竿却不中鱼的现象,可能是小鱼在闹,也有可能是大鱼蹭线。海竿相对于台钓来说要钝很多,所以可以帮助我们过滤很多假信号,但这并不代表每次铃铛响都是大鱼咬钩了。

    台钓中,浮漂出现动作我们称之为“口”,而玩海竿时铃铛响则为口;台钓有假口,海杆也有假口,原因不止一个,可能是小杂鱼也可能是大鱼撞到了线或是没有完全把钩吞入。

    所以玩海竿第一个要注意的是,听到铃铛响切勿太过激动,等一等,如果铃铛连续响或者竿稍压弯、跳动,那这时起竿成功率会高很多。包括你用海杆钓鲢鳙时也一样,钓鲢鳙一般是花篮配阿波,不要看花篮一点动就起竿刺鱼,多等一会儿,鱼会把漂拖走的。

    玩海竿时,无论你是用串钩、爆炸钩还是飞钩,都要经常检查鱼钩的锋利度,这也会导致空竿

    鱼钩在钓鱼中非常地重要,尤其是钓大鱼每个步骤都要做好,抛竿这种垂钓方式由于是被动刺鱼,即鱼在吃钩后转头离开会自动被钩子钩住,这与台钓时主动刺鱼(鱼一吸入饵浮漂就有动作,我们提竿后鱼钩才挂住鱼唇)是有区别的。

    所以如果你的钩子不锋利,第一下刺鱼的时候可能就没刺牢,等你听到铃铛响,跑过去提竿时,鱼已经吐钩离开,就算还没吐钩,也可能拉脱。

    飞钩爆炸钩或者花篮,这几种钓组钩子距离很近,鱼在吃钩、挣扎时,可能会被好几个钩子同时刺中,那么你一两个钩子不锋利可能照样能把鱼钓起。但是串钩就不一样了,钩与钩分得较开,一鱼吃一钩,那此时鱼吃的这个钩不锋利,跑掉的概率就很高了。

    既然提到了钩子,顺便也说下钩子的大小,一般情况下鉴于海杆钓法比较钝的特点,故钩子需要稍微大一点(本身也是针对大鱼)。大钩不容易吞入但同样也不容易吐出,咱们使用较大钩子时,你只要听到铃铛响不急于收杆就行,我一般常用的是10~12号的伊势尼,如果你钓的鱼小,也可以用8~10号的。串钩钓鲫鱼可以小一点,用六七号的伊豆(冬天可以再小一二号)。

    玩海杆时铅坨大小要注意,过大过小都会产生问题

    铅坨应该配多大,这个不好说,因为它和你钓点的水深、走水的程度、所钓鱼的个体以及鱼竿的硬度等都有关。

    随便举个例子,比如说竿子很细很软,那铅坨就不能太大,否则竿子吃不消,硬抛可能折断竿稍。但铅坨要是小了也不行,第一是有可能绷不紧线,会错过很多口,也有可能导致空竿。

    铅坨小为何会跟空竿有关呢?前面已经说了,海杆远投钓法属于被动刺鱼,鱼把钩饵吃进嘴的瞬间铃铛往往是反应不出来的,只有等它含着钩饵摆头、游动时,铃铛才会响。那如果你的铅坠比较重,那么鱼一摆头就会有很大的阻力,鱼钩可能瞬间就刺进去了,如果铅坠很轻,鱼一摆头轻松就把铅坠拖动,那钩子就刺不深。不知道我这么说大家是否能理解。

    如果你的配重合理,这里还有一个建议,就是不要把杆子竖得很直,线也没必要绷得太紧,尤其是当鱼的活性不好、或比较狡猾的时候,这时你压低竿稍、不把线绷的很紧,假信号就没那么多,鱼也能更好地把钩饵吃进嘴。

    串钩还要特别注意一下,因为串钩钩与钩之间分隔较远,你的鱼竿要是笔直的,上面两个钩就离开水底很高,线绷得太紧也不太利于鱼吃饵。冬天用岸筏竿配合串钩蚯蚓钓鲫鱼、昂次,我都是直接把筏竿平放在地上,稍微斜放一点,让竿稍有个弯曲度就行了。

    海杆垂钓时需不需要大力刺鱼?如果你刺的太大力,也有可能导致空竿或者中途跑鱼

    我玩海竿比玩台钓更早,但一直以来我提竿时都会习惯性地大力扬竿刺鱼,不大力地刺一下,心里就不踏实,老感觉刺不深。但是,直到我后来看了《游钓中国》大毛老师的讲解以后,才知道海杆不需要很大力地刺鱼,大力刺鱼反而可能导致跑鱼

    原因是,如果鱼只钩中一点嘴皮,你大力抽竿,就有可能把嘴皮拉破导致脱钩,尤其是钓竿较硬的情况下,这种现象更为多见。仔细想想也是,这和台钓也是一个道理,在钓鲫鱼的时候,常常就因为竿硬或起竿大力,导致拉个鱼嘴上来。其实台钓还好,毕竟是主动刺鱼,调钓得当的话,钩饵进鱼嘴瞬间浮漂就该有动作,这时你用力一刺钩子就会深深扎进鱼嘴。

    但海杆是被动刺鱼,也就是说在你听到铃铛响的时候,鱼钩就已经钩住鱼嘴了,不管钩得深还是浅都已经钩住了,你用太大的力扬竿也没什么必要,要是刺得不深抽竿力度大了可能还起反效果。当然,你要是实在不放心,还是可以打一下竿,力道别太强就行,如果看见线松了,线轻摇两圈再刺。

    写在最后

    如果你的抛竿够准,那么作钓前期可以将饵料搓大一点,然后状态调的干散一点,大概控制在二三十分钟换一次饵的频率。等鱼进窝了,或者一两个小时以后,饵料就上小一点,鸡蛋大小即可,同时要加点水或者粘粉,把状态调黏,把换饵频率控制在三四十分钟的样子。

  • 出门海钓需要准备哪些东西?我来告诉你

    出门海钓需要准备什么?

    1.钓鱼服。

    钓友专用大衣。色彩鲜艳,目标明显。具有保温、通风、防风、防雨功能。

    2.钓鱼背心。

    前、后、内、外口袋密封良好,可用于存放小配件和存放贵重物品。如果条件允许,最好选择有救生功能的背心,以应对意外落水,保证生命安全。

    3.钓鱼帽

    帽子的帽檐加长加宽,头部后面有可拆卸的窗帘,锁扣可以防止被风吹走。有些夏装也用网布,可以保暖,防雨,透气,阻挡强烈的阳光照射。

    4.钓鱼手套。

    用于保护手背皮肤免受强光灼伤,保护手掌和手指在拉线和甩线时不被鱼线割伤,脱钩时不被鱼鳍伤害。

    5.偏光镜。

    它可以改变光线的照射角度,具有滤除光线中有害光束的功能,保护视力免受强紫外线辐射,便于及时发现鱼群和观察鱼信号。

    6.水手刀。

    它可用于切割食物、鱼饵和钓鱼线,也可用于救生和自卫。是钓鱼过程中不可缺少的辅助工具。

    7.摘钩器

    摘钩器是一种辅助打捞工具。用于帮助将鱼钩从被捕获的鱼的口中取出。它们由木材、竹子、塑料和金属制成,可分为大、中、小三种。

    8.抄网

    抄网是一种小网渔具,由网袋、框架和手柄组成。除了捕鱼,它也是捕捉鱿鱼的好工具。晚上,点灯诱鱼,因为鱿鱼有很强的趋光性,所以会集中在船体附近。等它们稳定了,再用手网捕捞,收获会特别充足。

    9.养虾小氧泵。

    有些海鱼喜欢吃活饵,而活虾是常见的活饵。小氧泵可以让虾活得更久。

  • 勇敢点,去玩一次海钓,比你们想象中便宜多了

    粉丝们只看到我大多数时间都是在台钓,其实熟悉我的朋友都知道,我更喜欢海钓。换成您也一样,当体验过海钓之后,很长一段时间都不愿意淡水钓了。来我店里的钓友每次看到我的渔获或者照片时,都很羡慕,但无一例外地都问过一句话:“海钓很贵吧”。

    这完全是误区,海钓确实有价格昂贵的,但也有便宜的,咱们没有钱,可以有没钱的玩法。尤其是离海边3-500公里的地区,海钓的价格没有想象中那么贵,对于武汉这种华中地区,稍微会贵一点,我们用北京和海南两个地区来举例。

    对象鱼种:黑头、黄鱼、虾虎鱼(楞巴)、梭鱼、鲅鱼、鲈鱼

    垂钓方式:沉底钓或路亚

    北京(含津冀)其实距离渤海很近,当然不是让您去塘沽这类地方,我推荐的三个位置是:京唐港、黄骅港和绥中。有条件的当然可以去大连和长岛这类海边,但费用要高一些。上述三个海钓点,如果4人同行(开车),在11月-12月这个阶段,平均每人的费用在400元左右(2天全部费用)。

    车程一般都在400公里以内,往返费用600元足够了(黄骅、绥中要稍微高些),住宿因为是旅游淡季,50元的标间到处都是,反正就是睡一晚上的事,干净就好。吃饭就是晚饭和早饭,人均4、50元足以。这部分费用是150(车费)+25(住宿费)+50(餐饮)=225元。

    出海费用:如果是4个人可以到当地渔具店找拼船,一般出去几海里的船700元/天足够了。6-8个人比较舒适,豪气点可以4人单独包船,这样最贵一人也才175元。这些就算是整个出海的大部分费用了,剩下就是钓具和消耗品的费用,主要是鱼钩和沙虫、铅坠这三个部分,其实4个人拼起来买没多少钱,例如鱼钩5块钱几十个,加上早上上船前到菜市场买个20块钱的虾,足够一天消耗了。费用的出入主要在交通费和出海远近上,要是去井架,那这个费用是下不来的。

    对象鱼种:鲷、臭肚、金谷鳗、乌头、红友

    垂钓方式:筏钓或者矶钓

    海南(广西、广东)就更便宜了,可以利用假期到这些地区游玩时,顺便体验一下,从经济的角度来说筏钓是划算的,1、2个筏钓竿没多少钱,鱼钩和鱼线、铅坠更是可以忽略不计,上筏台看距离远近,便宜的1、20块钱,远的也就几十块钱,例如北海附近的筏台,海南的新村筏台等,根本没多少费用。当然如果是专门去钓鱼,费用就高多了,毕竟交通成本是比较多的。

    海南新村鱼排

    通过和钓友聊天中发现,很多人对海钓停留在电视和想象中,那种大弯弓钓巨物的场景其实很少,目前基本都是以小体型的鱼种为主,但手感也是非常好的,海钓其实没有那么贵,抽出2天时间来,去体验一下吧。

  • 又爱又恨!但是也同样在开启我的另一种垂钓印记

    从入门钓鱼以来,经历的确实多,从最初的一杆一线一桶开始钓,再到钓箱钓椅。说真的,钓鱼这么多年来,真的是学都学不完。起初,我以为台钓应该就是我钓鱼生涯的终点,但是随着接触的多,垂钓资源的变化,钓法上的接触也越来越多了!今天,我就来聊聊新学的垂钓方式,路亚!

    为什么会选择入门路亚?

    路亚,在许多老一辈钓鱼人眼里,也许不怎么熟悉,但是对于年轻人,路亚却是很多人都想跃跃一试的。

    确实,不同于台钓,路亚的中鱼更多演绎的是刺激。首先,我们都知道,因为路亚的垂钓靠的是通过收线,同时拖动拟饵游动,从而引起攻击性鱼咬钩中鱼。这时,我们就能从中发现,路亚所针对的鱼种,大多都是凶猛性鱼类,而凶猛性鱼类都有一个特点,劲大,同时在中鱼后,往往会出现疯狂的洗鳃,而洗鳃越厉害,控鱼时的手感越好!

    也是这个原因,同时也因为现在的网络视频,路亚深深的让我痴迷了,下面我就以自己的经历谈谈自己怎么入门路亚的,也好给准备入门的钓友一个参考!

    谈谈我的路亚入门选择!

    在初识路亚开始,对于选择装备时,说真的很纠结。因为不同于台钓,路亚对于我来说,毕竟是个小白,而现实身边的路亚高手几乎一个没有。

    所以,为了准备入手装备时,真的特别头疼。为了了解,我也只能通过视频,教学,然后就是通过网店的产品介绍,最后多方对比。再者因为头条作者里的路亚钓友帮忙,最终,我敲定以这些来作为入门使用!

    我选择的第一套选择的是:轮子,达瓦范用里的顶级,steez ct sv,杆子是ns的复仇者ml调!

    第二套:轮子是达瓦子龙1520,杆子是小林路亚三代,属于mh调,这套属于远投专用的!

    第三套:轮子是哈斯达骑士,杆子是同牌的马口杆,ul调的!

    至因为这么选择,也许很多人会认为我过于盲目,因为相对于新手来说,这几套下来,几乎比的上资深路亚人了,但是,我还是想说说我为什么会这么选!

    这么选择入手,我过多的还是考虑以往的垂钓理念,装备贵那一定是有贵的好处!确实,对于钓鱼,我更多的还是追求手感为主,而好的垂钓装备手感一定是不一样的!

    其实,在选择这几套之前,我用过周边朋友的初级,也是低级装备,说真的,不管怎么调整,我几乎都是杆杆炸线。而在这几套装备入手后的多次使用,我的炸线几率真的低的可怕。可以这么说,炸线率低于百分之十,想想这样的概率带来的是什么,那就是时间,以及鱼线的损耗!

    为什么会出现这个原因,其实,低级装备在做工,材质上都是两个级别的。而这些带来的原因就是,转轴转动的顺滑度都是不一样的,反之体现的就是出线的顺畅,从而也减少了炸线几率!

    不过,这里,我还是要多说几句。路亚装备的入门,在新手上,一定要慎重。在入手之前,多多了解,对比。最后在结合自己的经济情况,选择自我的性价比装备。条件允许,直接入门顶级,条件稍差,可退而求其次。但是,不管是好装备还是差装备,只要静心呵护,使用寿命还是会比较长久的!

    路亚使用心得!

    说了也许你们不信,尽管装备不差,但是,至今使用下来,依然没有中过一尾。当然,路亚最终还是以资源说话,我所在地区,路亚资源确实相对匮乏,而且每次出钓,也确实不适合路亚垂钓。所以种种结合下来,鱼获依然是零,这样到也在情理之中了!

    不过,虽然鱼获为零,但是,饵的消耗可是相当大的。因为不懂,我几乎都是听了别人的建议,使用的是vib,而vib虽说是最为范用的拟饵,但是同样也是最容易挂底打窝的饵。

    而线的使用上,因为用的都是进口线,所以,炸线是减少了,但是挂底断线,抛竿放枪,整个消耗下来到也花了不少钱!

    最后结言!

    路亚虽然好玩,但是,真的想要入好门,那也得长此以往,多钓多练多学。只有更多的了解,更高的出勤率,鱼获终归也不会差到哪里去。所以,既然选择了,那么也必须做到不离不弃。这也是任何一种垂钓方式都相通之处,垂钓也是一个任重道远的行业啊!

  • 如何防止海竿阵截胡?可提前预防

    只要是喜欢野钓的钓友估计极少没有被海竿阵截胡过的:本来我在这里好好钓我的鱼,突然跑几个打海竿的给你左一根右一根,钓不钓得到鱼真的不是特别重要,但是这种搞法心情真的会变得很差!

    海竿阵截胡有点烦

    上面说的这些都还是好的,有一次在白盆珠钓鱼,刚还钓了几条草鱼,旁边一个桦尖上面就在我窝子前面打了三根海竿。还有一次在一个征收塘里面抽鲢鳙,抽了三个多小时两盆饵料终于上了一条鱼,结果“嘭”的一声就是一个海竿鲢鳙线组

    这种情况下怎么办?打又不可能去打,就算打赢了你还得赔钱进局子,你要是骂的话很显然你骂不过他:他要是素质高会干这事?素质低的人你能骂得过他?再说打海竿阵的有相当一部分是老人,万一你还没开口、没伸手就躺在地上你冤不冤?

    有些钓位海竿阵打不了

    事实上经过这么多年经验总结:海竿阵你没法阻止(要脸的不会来你旁边二十米范围内,不要脸的你怎么说都没有用),但是有办法可以提前预防,因为打海竿他需要适宜的地形和水面,我们只要避开他们经常去的这些地方就可以了。

    还有一个更好的方法就是:我提前先自己左右打上两根海竿,我什么都不挂,上面就搞一个铅,斜着打出去他就没法玩了,要是硬打出去,我这线可是五百块钱一卷的,挂到你必须赔!什么?拉起来的钩子没有了,我这钩子八十多块钱一个啊(对付不要脸的人你要比他更不要脸)!当然这种方法如果有其他手竿钓友过来的话我们还是可以收了让别人钓,主要是为了防海竿阵打在你窝子前面恶心人。

    安安静静钓不被打扰

    当然,你要是想在上次被海竿阵恶心过的地方丢点儿樟脑丸应该也没有人会阻止你,但是你最好用打窝勺。下面分享几种有鱼且海竿阵不会过来的地方,如果有得选的话我们尽量离他们远一点。

    钓点后面小树林;海竿抛投需要后面有一定的空间,要不然会挂在树上,一般极少看到有人去这种地方打海竿阵。

    钓点周围很深的草;我们手竿的钓位随便收拾一下就行,但是海竿的话需要一大片才行,一般来说海竿阵不会有玩手竿的人勤快。

    水下障碍物较多的地方;比如倒伏的树、冲积过来的各种树桩附近,我们只需要在附近找一个可以下手竿不挂底的地方就行,但是海竿阵不管他用什么钩子都极大概率挂底。我们可以钓离底、单钩避免挂底,海竿阵不行。

    水面水草多的地方;一般江河水草多的地方草鱼也多,但是这种地方没法打海竿,起鱼很麻烦。

    总之,一个地方你只要多去几次,肯定能找到一个没有海竿阵的地方,且野钓说实话江河里面适合打海竿阵的地方没有可以钓手竿的多,水库里面就太好打了。

    除了上面的这些办法,你如果口才好可以积极沟通。不明事理的只是极少一部分,大多数态度不是很恶劣的话他们也会从善如流。也有很多自己钓手竿然后抛投两根海竿下去玩的,这种情况蓑笠哥不予置评,但只要不影响别人、不犯法我们貌似也管不着?

    安静的环境才能钓大鱼

    你要明白一点:长江流域绝大部分水域打海竿阵都违法,哪怕海竿只用单钩也是违法行为!也就是说,在你合法合规垂钓的情况下,有人打海竿阵恶心你你完全可以报警,最轻的处罚都是罚款两千,最高可以罚款两万并判刑!当然了,如果别人没有抢窝子自己在一边玩自己的,那倒是无所谓,谁还没有一个爱好呢,我们喜欢玩手竿也不能禁止别人玩海竿对吧?

  • 海钓(矶钓)钓组的图解及抛投技巧

    1、各式中通浮标钓组

    矶钓界把浮标钓组设定成三大主要类型,分别是固定式、游动式及移动式钓组,这三者都是根据浮标在母线上的状态而言的。

    (1)固定式钓组。为最基本的组合形式,浮标直接被固定在母线上某一位置,不能上下移动。这是公认渔汛反应最直接、最鲜明的类型,但适宜的钓棚深度有限,例如18尺竿而言,若把浮标至钩子的距离设定到550cm以上,那么抛投和收线将有困难。

    (2)游动式钓组。此种钓组允许丹锥在母线上有一段可上下自由活动的空间,而依此活动空间的不同,还可分为半游动与全游动两类。

    半游动钓组是把丹锥的活动范围用上下两个线挡限制住,其间距可从几厘米到超过一支竿子的长度,因此浮标可在范围内游动,使钓组得以搜寻深度在5~10米之间的水域。

    全游动钓组则是丹锥位置完全不受线挡的限制;理论上这么做就可炭雕审核钓棚深度,但真正使用时,钓组会受风、浪、潮汐、水流、配重等影响而无法任意下沉,故其搜寻深度其实跟半游动式差不了多少。

    (3)移动式钓组。它适用于比游动式钓组更深的场合,基本是以高载重浮标搭配重铅,好让钓组迅速下达深处。此种钓组多半用外挂式长标,原因是该浮标与母线接触的范围很小,移动时摩擦阻力远比中通的丹锥浮标轻微,故比较方便钓组(钩子)下到深处。

    中 通浮标钓组不论固定式或半游动、全游动式,扩充性都很好,钓者可视需要加装子线浮标或水中标。而近来更流行一种特殊风潮,把原本会很沉、比重较大的水中标 改成比重跟海水相当接近,造型也由球形或吊钟型变为杯子装,用来搭配几乎没有载重能力的丹锥或船型浮标,制成全游动钓组,其用意很显然是着重在提高钓组的 乘流性而非下沉深度。

    2、各种外挂浮标钓组

    一般而言外挂钓组有三种类型,他们是天狗钓组、长棒浮标钓组、短棒浮标钓组。

    (1)天狗钓组。其结构通常很简单,原因是浮标本体多会下沉,造型有属水阻力大的短胖三角锥桩,故不需要水中标、子线浮标等,甚至连咬铅都可以省掉,直接把浮标固定在母线上,搭配适当长度的子线即可下竿。

    (2)长棒浮标钓组。又 分为浮花仕挂与垂直仕挂两种,前者是台湾东北角藻饵矶钓专用的钓组,浮标可为固定式或半游动式,但就算是半游动式,其游动范围通常也很小,倒是子线往往长 达5米或更长!后者普遍见于各类矶钓场合,浮标上下两线挡间的距离有可能相当远(例如10米以上),子线则相对短得多(多半不到2米),这即是所谓的移动 仕挂。

    (3)短棒浮标钓组。这类钓组中最值得介绍的是发源自台湾东部乌石鼻海岸的签仔钓组。此种组合浮标上下两线挡间的距离可以和长标垂直仕挂一样拉得很远,但一般不会那么夸张,5米以内算是最常用的。

    3、各类复合式浮标钓组

    用丹锥浮标加子线浮标下竿的方式,被视为复合式浮标钓组中“二段式钓法”的一种,在这组合里面,丹锥浮标的主要任务是协助抛投与控线,表达渔汛的任务移到了另一枚小浮标上。类似的钓组以阿达利钓组、连横钓组、双丹锥钓组较具代表性。

    (1)阿达利钓组。它 跟原始丹锥浮标加渔汛浮标版本的差别,是把丹锥浮标改成专用的助投浮标,并且线系上多了一条中继线、一个中继浮球。这些改变使抛投钓组变得更容易,母线与 子线不易互缠,而且钓组的抗浪性与乘流性都有提高操竿控线也更容易,唯垂钓深度受到严格的限制,钓者必须有良好的操控水流及撒诱饵技巧才玩得好。

    (2)连横钓组。或称“火车笼钓组”,其形态类似阿达利钓组,但把中继浮球和渔汛浮标换成一连串由大到小(或同体积)排列的目印,由这串小东西作为渔汛识别工具。

    (3)双丹锥钓组。这也是丹锥浮标钓组的延伸变化之一,通常使用一大一小两颗丹锥浮标,上方离钩子较远的体积较大,,相当于助投浮标,下方的体积与承载力均较小,有时还干脆直接用会下沉的,丹锥当做渔汛浮标或水中标用。

    如何抛投钓组

    抛投技术其实不难学,熟能生巧而已,不过很多老手可能就是因为太熟了,反而常在一个小动作上惹来旁人讪笑,那就是出手前忘记先把放线架打开!

    以下是常用的几种抛投方法:

    (1)反手拍法. 这动作有点像打网球时挥反手拍的样子,对惯用右手持竿者而言,是右边有其他钓客站太近时的最佳抛投法。

    (2)向下沉沦法。当处在地形陡峻的钓场,而标点又恰在脚边时,根本就不需要动用抛投技巧,直接放线让钓组掉下去就可以了。

    (3)中央突进法。在拥挤的钓场上,若标点很近且你两边都有人下竿,是你无法大动作挥洒时,可效仿池钓的方式抛竿。

    (4)天公破法。这是所有抛投钓类的基本技巧“射程”颇远,是无数钓友入门是第一个学会的抛饵方法,但它也是许多人唯一所知的方式。

    (5)高压发球法。加入右手持竿者的左边有人妨碍抛竿,就可以用这种方式操作!

    学习这五中抛投法的同事,还必须注意另一个重要问题:钓组落水时的姿势很重要。有些人以为掌握很多种抛投方法或跑的越远、抛得越准,功夫就越高强,殊不知加入钓组入水姿势不佳的话,那些功夫根本就是白费!

    当钓者抛出钓组时,因为浮标通常重量最大,故它会飞在最前面,而子线、钩子较轻,多半跟在后头。这现象很容易使线系发生倒缠,而且钓组入水时将是浮标在最远处、钩子跟在后面的状态,这对垂钓来说是很不利的。

    要解决这个问题,就必须在钓组即将接触水面时,预先稍稍按住线杯以停止母线逸出,使浮标受牵制而不再飞远,但子线却仍能借惯性继续往外伸开,如此才不会出现钓组倒缠或浮标跑到钩子前面去的现象。

    不要放牛吃草

    浮游矶钓而“放牛吃草”的人太多了,他们大致可分为两种情况:

    有 些人观念比较传统、、比较相信以前日式矶钓法,认为浮标必须“稳定”浮在水面上,而这稳定二字,制得是不易摇晃,不易被浪头压下去,也不易被水流吸下去。 这种想法让很多人从一开始就努力找符合条件的浮标,并且渐渐习惯于把钓组丢在水里很久都不去理会,除非看到出现了所谓的“假渔汛”他才赶紧将浮标拉出来!

    有 的人观念比较新,相信浮标不受拘束的所谓全层钓法、全游动钓法以浮标沉入水下的所谓沉式钓法威力更大,所以不再介意浮标是否能稳定地直立于水面上。但这种 人往往因为看不见钓组在水下的状况,也没认真想过下竿环境适合不适合于那种钓法,所以根本不知道该怎么关心钓组,知道出现棘手的瓜地问题,他们才知道大事 不妙!

    以上两种人都很难有好收获。因为即使是一条单纯、稳定的水流,也纯在着表面流速较快、下方(尤其贴近海底部分)流速较慢的事实,而钓 组中体积最大、最容易被水流推动的,是那颗浮在最上层的浮标。而体积小、重量大、不易被水流推动的,是位于深处的铅垂。假如钓组在海中放任自流,是不可能 自动呈现出理想状态的。

    更有甚者,子线、钩子和诱饵都在水面下,但浮标的一部分和大多数母线都暴露在受风浪影响严重的空气中,假如钓者不以优异的控线技巧来控制浮标与钓组间正确的相关位置(就是让浮标在后,钓饵在前面,子线充分伸展开来并适度打斜),又如何谈得上“诱钓同调”呢?

    因此,想玩矶钓就绝对不可“放牛吃草”,你必须非常忙碌地做好“张线”工作。

    张线,指的就是操竿控线,其用意有三个:

    ①制造合理的线系状态。将子线伸展开来并适度打斜,而且让钩子顺流漂在前面,浮标跟在后头。

    ②制造诱钓同调的机会。让钓饵和诱饵在恰当的时机、理想的地点交汇。

    ③制造晃饵诱鱼的效果。让钓饵产生类似小生物挣扎的模样,以勾引掠食者开口大咬,或者造成一种不寻常的同台,激起好奇的目标鱼张嘴咬咬看。

    日 本现代浮游矶钓大师小里哲也,曾把操竿控线技术归纳为十种方法,内容包含各种利用装备、环境和钓者自身条件的控线技巧,是当代最够分量的技术指引。这套融 合了大师数十年功力的技法,内容颇为深奥,新手难以领会个中奥妙,所以下面提供一个简明版的玩法供大家作为入门者参考。

    这个简明版的玩法叫做N字操竿法,其实实施步骤如下:

    ①抛投钓组时,以浮标落向潮流的上游出、子线和钩子落在下游为原则,然后适度放线让钓组下沉,让浮标就定位(意即使上线挡抵到浮标,钩子到达预设的钓棚)。

    ②放线过程中,要随时注意潮水流速与钓组上外加的重量(如咬铅、转环等等)的关系,勿使咬铅下沉太快而钓饵反倒漂浮在上面,同时还要让钩子,钓饵始终保持在前,浮标跟在后,子线展开来并打斜成一个恰当角度。

    ③当浮标就定位、钓组沉到预定钓棚深度之后,可以让钓组以合适的姿态稍微漂流一段距离,看看有无咬饵讯号。

    ④如果未出现值得注意的渔汛,即开始以轻柔动作稍稍拉引母线,使钩饵出现缓慢向上提升的状态,直至浮标碰到下方线挡或卡拉曼棒,或者是钩饵升高到你设定的搜索上限为止。

    ⑤接下来再轻缓放松母线,让钓饵再次下降到预设的钓棚深度。

    ⑥持续操作前两步骤,让钓组在水流中做出连串N字形的运动,以搜索此范围内的鱼踪。

    但做这套动作时,必须注意避免造成钓饵突然的抽动。松线放回钓组时,也要提竿带住母线慢慢放,免得又发生咬铅沉的快,而钓饵衬得慢,反倒漂在上面的情况。

  • 海钓矶钓辅助装备介绍

    仅拥有钓竿、卷线器、浮标、钩子等基本装备,还不足以顺利进行矶钓活动,接下来你得准备这些东西:

    (1)网具类。浮游矶钓其实是很讲究自立的运动,钓场上人人都必须练会自己选标点、自己打诱饵、自己操竿、自己起鱼的功夫。而矶钓竿却太过细长,只要上钩之物体型稍大,就 会面临无法直接撑上岸的问题,因此一支长度符合需要(通常在5~6米)、可以顺畅伸缩、拿起来又不会太重的捞网,就是不可或缺的装备。另外为了保持钓获物 的活力或鲜度,浮水活鱼网也是应备物品,当鱼还活着的时候,可以暂时利用它承装起来放在水里蓄养,等积累到某个数量或垂钓到一个段落之后再移入冰箱中冰存。

    (2)置物架类。这部分是让钓游过程比较舒适、愉快的配备,但不见得一定要有。此类器具主要有竿架和诱饵架两种,前者为暂时搁置钓竿用,以便你腾出双手处理钓组、鱼获或休息,但不可像池钓那样用来撑着竿子等鱼上钩;后者为支撑诱饵袋子的架子,在浪大或涨潮时会淹水的钓场特别好用。

    3)诱饵相关器材。浮 游矶钓需要使用诱饵集鱼,因此就会用到几个相关器具,包括:一个诱饵袋,一柄用来将冷冻虾戳散并使之与诱饵粉充分混合的虾铲,一个汲取海水调职诱饵用的取 水袋,一支用来抛洒诱饵的诱饵勺(外加一条防止诱饵勺掉到海里的硅胶失手绳),还有,为了让钓饵也有地方安身,我们尚需要一个专用容器,这些东西诨名叫做 “二重底”。

    (4)容器类。除了装饵料用的袋子外,一些容纳各种装备、小器件、衣物、饮食、渔获的容器也不可或缺,他们就是竿袋、硬式冰箱或软式冰箱置物袋和小物盒。

    其 中竿袋应具备足够强度与缓冲能力否则不足以保护脆弱又昂贵的鱼竿;硬式冰箱应有强硬外壳及牢固的扣锁,以提供优良的保鲜效果;软式冰箱可背可提且有相当的 柔软度,在钓场上适应性与活动性均优于硬式冰箱,还可以兼作置物袋,故经常取代了硬式冰箱的地位,但他的保鲜力较差,并且不合适用当椅子坐。

    置 物袋是存放备用钓具,如浮标、钓线、力撸、钩子等等,以及衣服、食物的器具,应能防水(至少淋雨或海水泼到时里面不会湿)、轻便、耐刮磨。而一般诱饵袋刚 好都符合这些要求,所以许多钓友提着两个诱饵袋上钓场,其中一个就是如此运用的。至于小物盒,是放置棉线结、挡珠、卡拉曼棒、浮标插座、转环等的容器,各 种规则的咬铅、钓钩也可以用这类多分格的盒子承装,以便随身携带。

    (5)其他配件。为了处理放置绑制线 结之后余下的线头,我们需要一支专门为此目的剪线钳(或短小精致又耐用的剪子);为了应付把钩子深吞入喉的鱼儿,可用不锈钢止血钳协助拔钩;为了给渔获放 血(某些鱼类需要如此处理以免腥臭)或切割钓饵,我们常会用到鱼刀;有时会在天亮前就到达钓场(乘船上外礁就经常如此),有时又可能钓到天黑才收竿,因此 需要准备一支轻便、防水的手电筒;为了悬挂一些小工具(剪线钳就是其一)最好在买一个伸缩线盘别再衣服上,可使取用工具变得非常方便。

    (6)非垂钓物品。包括防晒乳、防蚊液、药品、干净毛巾、清洁用品、身份证件、钞票、信用卡、驾照等等,当然还有食物、饮水之类。这些东西该不该带视自己的需要决定。

    矶钓服装有讲究

    现代化钓客若是没有合适衣物,不仅使钓游活动的乐趣大打折扣,甚至还可能引起性命攸关的麻烦,因此你的行头至少包括:

    一、保命衣物

    用来保护生命的工具,主要包括了救生衣和防滑鞋两大项。

    (1)救生衣。一般钓具店都有专门为垂钓者设计的救生衣,他们除了剪裁样式符合活动需要,还附加了许多大大小小的口袋、夹层,两侧肩部更是设有反光片,用意是万一使用者落海的话,搜救润园可以很方便的找到他。

    必须要注意的是:救生衣没有正确穿着的话,结果跟没穿一样!此种衣物的背后下摆有两根“裆带”,使用时必须将之由胯下拉倒前面扣好,病把前胸的主拉链拉上,这样人落水时才能将人托浮于水面。

    (2)防滑鞋。常用的矶钓防滑鞋有两种鞋底,一种是由橡胶短桩和许多钢钉构成的,主要用于对付起伏不平的岩石、珊瑚礁及附生有大量甲壳类、贝类的环境;另一种主体是整片高摩擦力的菜瓜布,当中穿插了一些钢钉增加抓地力,适合在光滑、坚硬、风化程度轻微的岩石或水泥消波桩上使用。

    在鞋型方面,上述两种鞋底各自都有长筒靴和运动鞋型的设计,前者有良好保暖、防湿效果,下雨、泼狼或涉过浅积水区脚都不会湿,但体积庞大,携带麻烦,而且天气热时穿着,两脚好像在烤地瓜;后者轻便、舒适,携带比较便利,可是防水性欠佳,一旦湿了会让人很不舒服。

    近来市面上出现可换底的鞋款,同一双鞋身可搭配不同的鞋底,设置还有运动鞋型式但内里衬了防水透气薄膜的制品,制得一试。

    二、保暖衣物

    为了让活动顺畅、保持身体舒适,“洋葱式穿法”是目前最被专家推荐的户外运动穿着方式。此法由内而外包括了内衣裤、中层服、保暖衣、外衣四个层次。

    (1)内衣裤。建议选用具排汗效果的制品,而不要穿棉或毛的,因为棉或毛的吸汗效果固然很好,但吸了之后却不会排掉,以至在运动量稍大,衣服就黏在身上,是你既不舒适,又容易受凉。

    (2)中层服。当天气不是很冷,没有下雨的时候,这层衣服通常就是外衣,而海边紫外线都相当强(我们常说矶钓客晒两个太阳,一个在天上,一个在水面!),这层衣物除了具有吸湿排汗效果外,最好再具备抗紫外线功能。

    (3)保暖衣。市面上有许多服装都强调这种功能,都具有轻、暖、透气、排汗、易保养的优点,能达到类似羽绒服的效果,但不会像羽绒服那样,一湿掉就变得又重又冷,所以非常符合海边垂钓的需求。

    (4)外衣。浮 游矶钓是冬季最盛行的垂钓活动,偏偏东亚、西太平洋地区冬季常受东北季风影响,阴雨,风浪、寒冷都是家常便饭,所以外层衣裤必须选择具备抗风、防雨、透 气、排汗效果的夹克型制品。市面上针对此等需求制作的衣物并不少,他们通常都使用一层空隙比水分子小但比水蒸气大的薄膜做本体,例外再各配上依各种不同目 的选用的布料,再经裁制而成,即可让人体产生的汗排出去而雨水渗不进来的效果。

    三、其他服饰

    这部分包括帽子、手套、坐垫、偏光眼镜、擦手巾等,虽然看起来都不是很重要,但他们对矶钓活动的过程与结果,有着举足轻重的影响。

    (1)帽子。矶钓用的帽子至少应具备防雨、抗风、遮阳、透气能功能,另外最好再加一条扣帽带,出门的时候把帽子和衣领连接在一起,以免被大风吹掉。

    (2)手套。这玩意不只有保暖、防晒功能,而且是抓鱼只不可或缺的用品。购买时应选针对矶钓而制作的,他们通常都为露手指设计,目的是让钓者可以做些精细工作,如绑线结、挂饵等,其材质也比较耐海水、盐分和阳光,手掌部位多有防滑处理。

    (3)坐垫。此物应是矶钓专有的特殊用品,你坐下的时候,可凭其厚度与硬度阻隔不平地面引起的不适感,保护臀部不受尖锐岩石等割伤,这类用品常以牛皮、潜水布或多层人造纤维布制作,它们的效果基本上差不多,要买那种,悉听尊便。

    (4)偏光眼镜。浮 游矶钓要使用浮标,但海面的细碎波浪反射日光后,常造成大量反射光,让人看不起楚钓组状态,更难以观察水下环境的变化,因此你需要一副具备优异偏光效果的 遮阳眼镜。选择时应找转为钓鱼设计的产品并且试戴一下,看看它能否滤掉大部分反射光,有没有强化红、橙等色光的效果(因为浮标上不多为这类颜色)。另外最 好再买一副镜架遮光片,彻底挡掉来自侧面的炫光。

  • 浮游矶钓钓具基本组成和购买注意事项

    面对钓具店里琳琅满目的各式装备,你必须先知道玩这游戏所需工具的基本内容,免得浪费许多时间和金钱。

    (1)钓竿浮游矶钓因需要站在荒凉岩石上持竿竟日,而且水下多半暗礁密布,故需要使用十分细长、软硬但弹性好的竿子。

    竿 子长度大致设定在4.5米至6.3米之间,而且5.3,米(通常钓友称此种竿子为18尺竿)为最常见的尺寸。这种钓竿以“号”来划分规格,号数越小竿身就 越细软,越大就越粗硬。一般比较常见的号数有0.8号、1号、1.2号、1.5号、1.7号、2号、3号、4号、5号等等,以1号至2号之间的最为常用。

    (2) 卷线器。同样以号数区分大小,但卷线器的号数编排方式跟钓竿可是天差地别的!矶钓场合较常使用的力撸规格是2000型、2500型、3000型、4000 型等,这些号数有个重要意义,代表它所能容纳母线的号数与分量。如2000型可以缠2号尼龙线150米,2500型可缠2.5号尼龙线150米,3000 型缠3号尼龙线150米。假如你要用较小的卷线器来缠大号数母线,能够掺进去的线量当然就比较少了,例如拿2000型来缠3号线的话,就只能容纳100米 左右。

    (3)线系。矶钓的线系通常包含母线及子线两部分,其中母线室钓组的中药载具,浮标、子线都靠它链接,大鱼上钩后拼搏的力量也都经由 它传递给钓者,故须具备相当的耐冲击力与缓冲能力,目前尼龙线最常见用来作为母线。子线是绑钓钩的工具,直接跟鱼牙、海底暗礁接触,因此必须十分耐磨、十 分强韧,通常矶钓客会采用碳纤维线。

    这两类钓线都以号数区分规格,而号数由线径粗细决定,例如1号线直径通常标示为0.165毫米,2号线 直径约0.235毫米,3号线直径约0.285毫米。因材质不同,尽管母、子线号数和直径的排编方式一样,拉力值(抗拉强度)却并不一样,一般而言碳纤维 线比尼龙线强度大许多,所以初学者垂钓时最好先以较大号数的母线搭配稍小号数的子线,待经验丰富、技术纯熟之后再尝试超号使用。钓线的号数(粗细)涵盖范 围广,一般矶钓常用母线室2号、2.5号、3号、3.5号、4号、5号等最常用到。

    (4)浮标。使用浮标式浮游矶钓的一大特征,但因为环 境、鱼种、天候、钓者习惯等各个方面的不同,故矶钓的浮标和钓组类型可以说是千变万化的。比较常见的浮标有球形、棒形、复合型和辅助用浮标四大类,他们又 各自拥有许多种别,有的在外观或使用方法上还会介入别类的领域,因此常令钓者感到无所适从。

    目前最为主流的浮标式球型,而球型浮标最主要的 成员是丹锥,其次是船型和天狗类浮标。丹锥和船型标多半为中通式结构,亦即浮标中心有一个孔道,母线由此孔穿过,天狗类浮标则为外挂式构造。棒型浮标大致 有长棒和短棒之分,通常皆为外挂式构造,其下端附有一个金属环,可用来直接穿母线,或使用“太空豆”作为连接母线的媒介。复合式浮标则是把前述两类浮标结 合在一起用。至于辅助浮标,是协助钓组克服环境带来的困扰或用以强化鱼讯的工具,主要有水中浮标和子线浮标两大类。

    浮标基本上是以载重能 力来划分规格的,所以标体上印的数字就代表它能够负载的铅锤重量。例如标示为3B的丹锥,标示它恰好能够搭载一枚3B咬铅(重约0.95克)而不沉到水 下;注明1.5号的长标则能浮起约5.62克铅重。但这里面有一个例外:水中浮标,他其实是会沉入水下的,所以标示数值代表的是入水后相当于多重的铅,而 非能够承载多少重量。

    (5)铅锤。铅锤用来平衡钓组、稳定线系状态,矶钓客笔记哦啊常用的是转环铅和咬铅两种。

    转环铅由铅块及其两端的转环构成,具有衔接子、母线和平衡钓组的双重功能,其上通常直接标示重量,例如上面铸“0.8”字样,就表示重约3克,铸着“2”字的重约为7.5克。

    咬 铅的体积与重量都较小,构造为圆球状铅中间纵剖一刀,使之成为半开口状。要用的时候,大多数人都直接以牙齿将它咬附在母线或子线上,所以被叫做咬铅。咬铅 的重量标示比较复杂,有两个不同系列,一是所谓的“B”数,另一个是“G”数,两者个代表一组重量级别,但两者排序方式不同(B数越大者越重、G数越大者 越轻)

    建议读者把铅锤号数与重量对照表copy下来,随身带着以备不时之需。

    (6)钓钩。钩子是垂钓活动中跟鱼接触最密切的 东西。此物自从石器时代以兽骨、石头磨制开始,至今已历无数次改良,现代钓钩不但具备坚韧、锋利、耐久等特点,而且已进化到依据不同鱼种、不同环境、不同 嘴型、不同钓法、不同习性,甚至不同钓饵来个别设计的地步,因此鱼钩通常通过包装上的名称就可以了解个八九不离十,顶多只需要再根据鱼体大小选择钓钩的规 格。

    (7)其他小物。除上述各种物品外,矶钓钓组中还会用到不少零碎用品。兹分别简述如下:

    ①棉线结。此物基本上就是一个绑缚在母线上的线结,通常跟挡珠合并使用,两者联合构成“线挡”,置于浮标上方,作为限制浮标在母线上移动高度的工具。线结可以自己用钓线绑制,也可以买市面上现成绑好的成品,使用时只需套入母线加以束紧即可。

    ②橡胶线挡。功能类似棉线挡,但材质是橡胶或硅胶,其质地要远比棉线结要来的硬,使用时容易卡到钓竿上的丝道环,故很少用于矶钓场合中,天狗钓时较常把他作为约束浮标的工具。

    ③挡珠。挡珠也称挡豆,多为塑胶制品,有圆珠型和半圆型等,看起来很像作手工艺品的珠珠,它与棉线联合起来约束浮标的活动范围。

    太空豆。为将外挂式浮标附着在母线上的工具,其是金属或者塑胶制的珠状物,中间有个孔,外侧附了一枚别针,孔供母线穿过,别针则用来扣住浮标底端金属环。

    ⑤ 卡拉曼棒。原意为防缠棒,本体为一只小塑胶棒(亦可用牙签自行削制),因须与浮标插座并用,现在一般人多把两者混为一谈了。卡拉曼棒,即指小塑胶棒与浮标 插座合体。其置于浮标的下方,主要作用是防止线系乱缠,但也具有缓冲垫和线挡的作用,可与棉线结及挡珠构成的线挡联合使用,以控制浮标在母线上活动范围。

    ⑥缓冲垫。加入不用卡拉曼棒,或者在卡拉曼棒以下、转换至上还要放置水中浮标的话,那么这个橡胶制造的小球或梯形物就派上用场了,他可以在你抛投或大力扬竿的时候保护浮标,避免因撞击到转环而损坏。

    ⑦转环。转环是母线和子线间的金属制链接具,其为樽型本体两端各附一个可自由旋转的环,母线、子线分别绑在两环上。有的时候,有些钓手不用转环,而将母、子线直接绑在一起。

    在你操竿控线技术不熟练的时,最好将整套装备的强度采用“由近而远逐步递减”的方式安排,亦即钓竿、卷线器的负荷强度大于母线,母线的负荷强度大于子线,这样在万一发生意外(例如钓到大的鱼)时,才不会出现短杆或力撸崩毁等状况。

    如何选购钓竿

    一、选用原则

    对于初学者来说,选用钓竿前有五个条件必须先加以了解,那就是竿种、号数、长度、重量、调性。

    (1)竿种。目前矶钓竿有两大品类,一是钓线经竿身外面一连串“丝道环”进出的,通常被称为“外穿竿”或“珠子竿”;另一种是竿身外面没有丝道环,钓线直接通过竿管内部的,叫做“中通竿”。

    外 穿竿前端较细,很适合发挥细致的控线手法,同时母线与钓竿之间摩擦力较少,因此抛投和收放线的效果都很好,惟那一串凸出的丝道环容易挂住母线(风大时尤其 如此),钓者如果没留意就猛然收线,往往会让竿先折断。中通竿的情况正好相反,它不容易让母线缠上竿尾,而且就算缠住了也一扯就分离。可是中空的构造使竿 尖比外穿竿的粗得多,所以控线时显得比较笨拙,并且母线通过钓竿的整个内壁,相形之下摩擦力要大得多,故出线往往不顺畅。

    (2)号数。最常用的矶竿号数是介于1号到2号之间。通常是号数越小越适用于风浪较平、流水较缓、标点较近、鱼体较小(或相对没有拼斗力)以及需要精细操控手法的场合;反之,越大号的越常用于风浪大、流水急、须远投、鱼体较大(或较凶猛)和不需要太精细操竿技巧的场合。

    (3)长度。大 多数钓客手上拿的都是5.3米长钓竿,但这并不是唯一选择。根据杠杆原理,越长的竿子受力时(也就是拉鱼的时候)力臂越长,使用起来越费力,并且受风的影 响也越严重,再加上长竿重心离竿柄部位势必较远,故拿5.3米竿会比拿4.5米竿辛苦。但相反的,万一上钩鱼儿被拉到脚边时忽然冲进暗礁堆中,那么短竿就 不如长竿好用了,因为此时长竿可以让你撑开钓线避免鱼钻洞,而短竿很难这样做!另外长竿在钓座*低矮的环境下也特别受欢迎,原因是它可以让钓者举高钓线, 避开波浪的扑击。

    (4)重量。为便于长时间手持操作,轻量但不失硬挺是对矶钓竿相当重要的一个要求。为达到此要求,厂商多从三个方面入手,一是设法减轻竿身上附件(例如丝道环)的重量,二是降低钓竿本身的重量,三是将钓竿重心往后(往握把位置)移。

    目前几个主流品牌矶竿的重量都很接近,通常1号5.3米的外穿竿自重均在190克,2号5.3米的均在220克以内。

    (5)调性。所 谓调性,指的是钓竿弯曲的方式。假如我们把同号数但不同系列(或不同厂商制造)的两支竿子同时挂上相同的负重,然后撑起竿身观察它们弯曲的形态,则竿身最 弯曲点越趋近尖端者,会被称为越趋向“先调子”竿,以数字来形容的话,就是2/8调甚至1/9调;而最弯曲点越靠近竿腰者,则是越趋近“胴调子”竿,或称 是4/6调甚至5/5调的竿子。

    调性的意义是:越趋向先调子的,鱼讯和操竿动作的传导越直接、鲜明,但竿身的缓冲能力越差,越容易断线或脱 钩,搏鱼时因为力臂较长,也比较费力:反之,越趋向胴调子的,搏鱼力臂越短、越省力,缓冲能力也越好,但传达控线动态的能力越差,且也缺乏撑鱼出去所需的 腰力,故比较容易让鱼钻洞。

    了解以上五项内容后,就可以考虑自己的经济能力来选购钓竿了。我们建议初学者,如果预算许可就买两支号数、类 型、长度均不同的竿子,例如支1号或1.2号5.3米外穿竿、一支1.7号或2号5米中通竿,两者分别用于不同的场合;要是无法一次花太多钱在竿上,则可 考虑暂时先买一支堪称入门万用竿的1.5号5.3米外穿竿,等玩熟练且预算宽裕的时候再添购别种钓竿。

    二、购买要领

    假设你已确定买什么长度、号数、重量、调性等的钓竿,就可以到钓具店去实地看货了。看的时候请注意以下几点:

    (1)振动感。拿着钓竿,抽出全部竿节固定好,然后握住竿柄左右摇一摇,感受一下它的振动感觉。通常越偏向胴调子的钓竿,你会觉得振动的中心越接近握柄;反之,越偏向先调子的钓竿,振动的中心就离握柄越远(亦即越靠近竿尖)。

    (2)异音。当你摇动钓竿的时候,如果竿身出现哔哔剥剥的异常响声,那就要注意了,假如响个两三声就不再出现,那可能是你伸展时没抽紧,尚不至于影响品质,但若老是有杂音出现,就多半表示其竿节接继处没处理好,这样产品不要买。

    (3)过节。过节指钓竿受力弯曲时的形态是否顺畅。测试方法是请人帮忙捏着竿尖,你则模仿中鱼那样挺起竿身(注意绝不可挺得太用力,捏竿尖的人更不可突然松手),观察整个竿子的弯曲弧度,如果有某一节(特别是较细那几节)的某个部位弯得特别厉害或不弯,搏鱼时就容易出问题。

    (4)涂装。最后,一面收起竿节一面仔细观察和抚摸竿身表面,看看涂装有无气泡、沙眼、厚薄不均等瑕疵。检查卷线器座和丝道环(如果有的话)安装牢固与否,位置是否恰当。

    假如检查过后并无问题,那么就可以把这柄钓竿纳为己有。

  • 海钓矶钓的钓点分类、钓场特征及标点选择

    浮游矶钓的舞台

    浮游矶钓变化多端、饶富趣味,但这种钓法该到哪里去玩呢?

    前文提过,可以玩矶钓的环境包括珊瑚礁岸、岩石海岸、水泥堤岸等等。不过就钓场所在位置与钓鱼人的描述习惯来说,浮游矶钓场所有以下三类:

    1、地矶

    地矶指陆地周边的岩石(包括珊瑚礁)海岸,例如台湾本岛的东北角。这类钓场通常可以通过陆地直接抵达,所以前往下竿的人比较多,容易造成互相干扰或必须跟很多人争钓少量鱼的情况,以致收货可能较差。

    2、堤岸

    堤岸人工建筑的海岸构造物,包括防波堤和码头。此种钓场理论上比地矶更容易到达,很多时候甚至是车辆可以直接开到下竿地点的。

    3、外礁

    外礁是凸立在海中,与陆地不连接的小型礁屿。这些地方绝大多数无人居住,当然也就没有港堤设施和交通船来往,钓者必须找渡礁船载运才能上去垂钓。

    上 述场所都是浮游矶钓客下竿的主要去处,但每一类环境都有其独特的地形、水流与危险性,气息的鱼类也不同,所需装备、技法更是颇有差异,使得矶钓成为挑战性 极高、需要动脑筋的运动,因此玩家必须学习大量知识、积累丰富经验,还得有健康的体格和正确观念,才能将这活动玩的精彩,玩的安全。

    各种钓场的特征

    不同类型的环境会对垂钓产生不同程度的影响,想玩矶钓就必须搞清楚其间差异。

    前面说过,浮游矶钓的场所有地矶、堤岸、外礁三个类型,但若讨论到环境特征,就得用另一套划分法来加以说明了。

    1、浅坪型钓场

    陆地以很平缓的坡度延伸入海,离开岸际相当远,深度都还不大的,我们习惯称之为浅坪仔。

    这类钓场水流多半平缓,但受风浪影响相当明显,又特容易挂底,故相对而言比较受人青睐。不过因为常有各种生物附着生长,所以会在特定时候吸引大量鱼。

    2、陡急岸壁型钓场

    跟前项相反,这是陆地以非常陡峭、几乎垂直的角度直插入海的环境。例如人工构筑的港区码头或沉箱式防波堤,以及自然形成的岩石海岸,都具有此类特征。

    陡直海岸的深度通常很大,水流状态多半为方向单纯、速度稳定,地形则单调而缺乏变化,使鱼群有贴近海底活动的趋势,且容易让人产生标点不明确的感觉。

    3、乱石堆叠型钓场

    陆地没入水下的角度大致介于两者之间,其成因可能是人工堆放“肉粽角”、堆基础石,或者临海的山脉崩塌,当然也可能是海岸原本就生成这幅模样。

    这类钓场水下环境比较复杂,底域起伏可能性相当剧烈,遍布暗礁与沟隙,因此水流状态也显得多变,会让缺乏经验的人感觉难以掌握。但正因为地形和水流复杂,能给鱼类提供良好的生息、觅食环境,所以也常是好钓场。

    4、内湾型钓场

    此种钓场在大环境上应属海湾形态,只要天气不是太恶劣,场内风浪状况应该会比面对外洋的钓场平静,故有安全性高,容易下竿的优点。

    但内湾型钓场往往深度较浅,海底地形缺乏变化(很多地方甚至会形成沙底),又由于海岸线呈凹入内陆装,水流必然受阻(有可能出现回流带),再加上风平浪静的条件,往往造成鱼的数量较少、活性低,警觉性高等现象。

    5、凸岬型钓场

    凸岬是陆地向海洋凸伸出去的部分,容易接触到深邃、洋流发达的水域,所以通常水流汹涌,遇到大型沿岸性鱼种或洄游青物的机会都比较大,但是容易受风浪侵袭,危险性较高 。 一般的外礁钓场都具备这种特性,沿岸地矶钓场也多存在此形态的钓点,甚至一些堤岸环境在流水恰当(例如大潮日)的时候,堤端也会出现凸岬型钓场般的水流。

    标点在哪里

    鱼在哪里?最简单的答案就是:在海里!只不过海洋是在太大啦,我们还得把范围再缩小一些。谈到鱼在哪里的时候,首要考虑的重点是它们去哪里找食物。多数矶钓鱼种找东西吃时都有几个共同特征:

    ①除非要长距离移栖,否则它们都宁愿逆着水流觅食而非顺流找食物。

    ②它们都懂得利用海底礁岩为屏障,躲在里面(特别是背向或侧向水流的位置)伺机觅食。

    ③它们常会守在波浪打上岩石反冲下海时激起的白沫带下方或外围,或甚至直接冲进白泡沫堆里找食物。

    ④它们也会跑到水流交错、汇聚的潮目区,捡食随水漂来并在此区停滞、打转的食物。

    为什么鱼儿要逆流觅食呢?这是因为:

    ①假如顺流找食,除非他游的速度跟水流很不同,否则会一直跟着同一块水团运动,要是这团水里食物有限或根本没有的话,它岂不就要挨饿了?

    ②如果它的游速跟水流大不相同,那么即使是顺流运动,也还是要花费大力气的,那可就不一定比逆流等食物送上门来得划算!

    ③假如顺流觅食,鱼儿会很快离开它匿居的场所,因此除非它想搬家,否则还得再费力游回来。

    不过读者如果就此认定鱼类总是会逆着水流觅食,那可就大错特错了!请仔细想想:当鱼类发现多量食物存在某个区域(例如有你持续撒下诱饵)的时候,它们是否仍旧逆着水流觅食呢?还是会大伙儿四下闯来觅食?答案显然是后者!

    让我们回到本节的主题。在前述有暗礁的环境,因为流水会在礁石后形成打转的涡流,故食物容易聚积于该处;在浪脚激荡的白沫区,因为波涛会把陆地上的有机物或 岩石上附生的藻类冲刷下来,所以鱼族大有饱餐一顿的机会;在不同水流交错、汇聚的潮目区,各种随流漂移的大小生物都会在此逗留,当然也就会吸引鱼群聚集。

    看出来鱼在哪里了吧!

    选标点的一般原则

    ①除非你要钓拉仑、青旗、烟仔之类外道鱼,否则就不必让钓组在水势汹涌的本流里厮混了,拿它来当「钓组运输工具」即可,真正的标点在本流边缘回流带或潮目处。

    ②当你发现钓场上有较小型、较弱的水流时(意即非水势湍急的本流),请特别注意它运动方向跟海岸地形的相关性;假如是平行海岸的流水,标点多半在岸际地形突出或凹入之处,不然就是水下有大型暗礁的地方。(知道为什么吗?因为会产生回流带!)

    ③前述水流如果是向岸边立足点冲进来者,因为会把钓组一直往里推,使你既难以向外探寻鱼群又容易挂底,故需找水流碰到岸边后转折出去的(在外礁地形则是找绕过岛礁之后的)回流带。

    ④至于远离海岸的流水就好办了,只要其途径上有暗礁、深沟,或者流出去不远就会跟另一股水势交错、合并、撞击的话更棒,这些位置就是一级标点!

    ⑤若是钓场上有明确反拨潮,它的边缘、整个路径上、甚至波浪撞击岩石造成之大量白泡沫的正下方,都有可能成为鱼群聚集的标点。

    ⑥如果在峭壁型急深海岸(例如东引)下竿,请特别注意岩壁呈阶梯状变化的转角处,或者是有垂直裂隙、转折之处,各种鱼只都会找此类地形藏匿;同时下竿时也不可让钓组离开岸壁太远,否则必然扛只大龟回家!

    至于具体的寻找标点技巧

    基本上可有下列几个步骤:

    ①用眼睛观察,看看海岸岩石构造如何?潮水动向如何?岸边有无白沫带?哪里有暗礁(接近水面的暗礁一看即知,看不见的也会因流水变化而暗示出其所在位置)?从而找出最有机会的下竿区域。

    ②假如海底地形不易观察出来,那就要善用潮流,让流水带着钓组去探询水下状况。

    ③不要怕挂底;其实只要钓组配置不太夸张,也就是说应尽量轻敏、灵巧,不要太笨重,钓棚设定也不可太离谱,并善用“张线”的手法,而非把钓组往水里一丢就不再管它,一般而言是不大容易挂的。

    ④就算挂底也不坏,至少,你因此而确知了一处水下障碍的所在和深度–别忘了,鱼群是喜欢有暗礁庇荫的。

    ⑤搞清楚潮流与水下环境状况之后,再把前述各种鱼类的生活习惯套进来,试试看牠们是否聚集在你所预期的位置。(注意:这种位置钓场上不会只有一处,所以要各点都试,直到有目标鱼咬饵为止。)

    ⑥万一实在无流无浪,且缺乏明确下竿标的,那就靠自己撒诱饵的功夫制造标点。

    总而言之,选标点的要领就是看鱼群再哪里,而鱼群动向取决于食物在水流中的动态,所以请你特别注意潮目、暗礁、白沫带这三个微妙的处所,就八、九不离十了!

    四大基本标点之白沫带

    白沫带是波浪撞击岸壁后,海水中夹带的空气变成无数小气泡,而形成的一大片白色泡沫状的水团。它对矶钓的意义是:

    ①海浪冲刷岸壁,会把岩面生长的各种生物(例如藻类、贝类)和陆地上的有机物带到海中,这对生活在岩礁的鱼类是很重要的食物来源。

    ②波浪从石上灌回海里时,还会将空气卷入水中制造大量溶氧,使鱼类乐于聚集在此。

    ③大片的白泡沫还有相当好的遮蔽效果,可阻挡来自天空的敌害(例如鸟类)的侦查与袭击,所以很多鱼种都会放心大胆跑到此区来觅食

    从水下看,白沫带的形状略呈半碗形,越靠近岸壁之处,白泡沫存在的深度越深,而离岸壁越远白泡沫存在的深度就越浅。

    需要注意的是,白泡沫虽然仅出现在近岸海水表层,但其影响范围却比水色泛白区域要大很多,换句话说,在整个白泡沫区内,周围及其下方,海水的扰动都很剧烈。

    扰动的强度与影响深度、影响范围,要看波浪大小与岩壁形态,通常浪越大、海岸越陡峭,所形成的白沫带就越宽广,影响区域也越大。

    基 于这样的特征,钓者下竿时应思考诱饵和钓饵在不同的时机、不同的位置入水后,各自会呈现何种运动状态。另在思考的同时,你还必须记住这件事:诱饵一旦离开 饵勺,就无法再控制它了,它要如何漂流、如何下沉,要看当初调配的比重、黏度和周围水流状态而定。但钓组可不一样,在你和它之间,有一条长长的母线联系 着,你可以操控钓组去达到钓取目标鱼的目的。

    四大基本标点之暗礁篇

    暗礁坐落在海底,形态 多变且常伴随着复杂的沟坎结构,故其所照成的水流变化也难以捉摸,有时使海水转弯,有时造成回旋,有时使流速减缓,有时又会加快流速(例如大股水流受到暗 礁阻挡必须从小沟隙中穿过时就会如此),唯一可以确定的是,这些多变的海底形态与复杂水流能够洗衣鱼群狙击,因此也是钓者不能忽略的重要下竿标点。

    为什么鱼类喜欢躲在水底礁石附近呢?原因有:

    ①礁石会阻挡水流,使其基部侧面及后方的流速较缓,对鱼类来说可以节省体力。

    洄游性掠食者多半在本流里面讨生活,不善于在环境狭小多变的暗礁区进出,故对于许多鱼类来说,这里是躲避大物猎捕的庇护之所。

    ③在暗礁区里的鱼旺旺可以采取伏袭的策略,当发现流水带着合适的食物(例如小型洄游性鱼),伺机冲出来加以攫食。

    ④流水会在礁石的后方形成倒卷的涡流,把各种浮游生物、藻类、有机物或游泳能力欠佳的小鱼小虾都卷进来,因此是鱼类觅食的理想场所。针对此特性,想在这种地方下竿的钓者就应利用水流搬运力量,设法将诱饵和钓组送入暗礁区内,激起鱼的咬食欲望

    那如何将诱饵和钓组送入暗礁区去呢?很简单,因为出现在礁石后方的涡流不仅会把各类食物卷进去,它对钓组也有同样的作用,所以你只需要运用恰当的空闲技巧,可大胆让钓组跟着水流进去就行了。

    不过多数钓客认为吸引水流通常会把钓组连同浮标一起拉下去,形成假渔汛,这会干扰他们账务正确的扬竿时机,甚至造成挂底,所以当发生这种情况的时候就应该尽快拉回钓组,避免麻烦,其实这是个误解。

    四大基本标点之潮目篇

    潮目区是由两股以上不同海流的交互作用而形成的特殊水域。 它多发生在海 洋的中表层, 但通常离岸有一段距离。至于所谓的中表层是多深?离岸距离到底 多远?那就要看海流的强弱、规模、影响深度和离岸的距离了。

    有 些钓场因地形比较突出,附近有明显的水流交会,因此潮目就贴在岸边;有些内湾环境中,最近的水流也离陆地比较遥远当然,潮目也就会远到根本就不可能利用它 了。有些地方潮目相当的明显,物品漂到那里就会原地自动停滞下来原地打转,钓者也很容易从海水表面纹路看出其所在,但有些地方潮目十分微弱,既看不出来也 不易掌握。

    而麻烦的是潮目并非规定不变,他会随者潮水转变而改变位置、范围、甚至有无。

    那么潮目该怎么着呢?

    这里有个简单的原则:

    ①看水面漂流物或泡沫集中在哪里。随着水流移动的各种东西在遇到潮目时、大多会滞留下来打转,于是海面上就会出现一长条或一块聚积着泡沫或杂物的区域(不过必须注意,这里所谓的泡沫与白沫带中的小气泡不是同一样东西)。

    ②看海面水纹与不怕狼形状有无特别不一样之处,潮目带因为有两股以上的水流相互作用故形态一定与原来各自的样貌不同,细心观察即可分辨出来(许多潮目区的表面,看起来都特别平滑无波)

    ③看钓组漂到什么地方最容易停滞下来。随着水流移动的各种东西在遇到潮目时,都有可能滞留下来打转,所以借助钓组的动态来判断潮目的位置,也是很有效的方法之一(但可别把钓组丢进大本流的流心而不管它)。

    在 潮目区,鱼类觅食的策略通常结余守株待兔和主动出击之间,也就是说,他们会先待在藏匿之处,等待其由视觉、嗅觉、味觉、听觉或侧线感知发现水流把食物带进 潮目区时就会离开隐蔽处游入这水团中。而更有意思的是,如果食物能够持续进入潮目区,他们会长时间待在那里尽情抢食,而不回到隐蔽处!

    所以在这类标点下竿时钓者的任务就是设法利用潮流,将诱饵持续配送到潮目区去,吸引鱼群向该处集中、驻留,再把钓组以恰当的方式适时送达该处,以利就铒上钩。

    四大基本标点之无标点篇

    这种找不到标点的情况,常发生在地形陡峭、海域深邃或坡度甚缓海岸平直的地方,并且多半出现于小潮或长潮及风平浪静、艳阳高照的好天气。

    找不到标点怎么办?当然要自己创造,不过在开始之前,请你先确认找不到的原因,是真的因为环境条件不佳吗?还是因为自己不会看?假如是前者,没关系,下文就是解决办法。

    1、先贴着岸边试试看

    这方法在早晨天刚亮的时候特别值得采用。

    很多矶钓鱼种夜间都会躲在岩缝、凹隙中休息,天亮后才开始活动,而大清早他们最常干的活儿,就是跑到岸边来巡游。因为经过一夜的浪来浪去、潮起潮落,岸边水域很可能已经积累了不少食物。这就是一些老经验的钓者常锁定脚边下竿的原因。

    2、搞清楚面对的是什么环境

    假如脚边没有什么收获,或者因地势的影响(比如说太浅),让你无法利用钓组试探脚边水域,那就只好往外发展了。

    日本矶钓名人在这方面创造了不少方法名词,像山元八郎就有所谓的机关枪式寻点法,即将目标水域以扇形面分割成若干小区,有计划的在每一区内详细搜索;江头弘则、立石宗之等人则常以类似九宫格的划分法,把下竿范围规划成九个小块,逐一操控钓组去检查其深度、流况及消饵状态。

    需 注意的是,这些搜寻方法可不是叫你乱枪打鸟,更不是只在平面上做划分,而是进行三度空间的系统化探查,对每一区的浅、中、深层都逐一试钓,如此才能明确水 下环境以及消饵现象发生在哪里(这也是初到一个陌生的钓场时,用来快速掌握水流状态、地形变化、鱼群动向的重要手法)。

    3、发现消饵迹象之后

    为什么要注意消饵迹象?因为这表示水下有鱼。就算来咬的不是主要目标而是一些小鱼(入两指宽小臭肚、小雀鲷或者刺规之类),也不要气馁,这总比完全没有动静、海里毫无生命迹象好得多吧!而且小鱼抢饵的骚动常是吸引大物注意、引起大物食欲的重要因素。

    找到消饵位置后,根据先前探测所得的水流、深度咨询,拟定撒诱饵和操控杆线的方式,如此即可顺利取得渔获

    4、最后一招

    假如玩遍了贴脚边下竿机关枪打九宫格都没有出现任何咬饵迹象,或者虽有消饵,但怎么钓都只有小雀鲷、小臭肚或者大刺规上钩,那就别再硬撑下去了,赶快使出三十六计里面最强的那一计吧!

    标点远近的差异

    垂钓范围的远近,对选点和操竿控线、撒诱饵等方式都会有影响,现略述如下:

    1、矶际

    主要是指岸边浪脚直接影响得到的区域,包括立足点正下方的岩石边缘、波浪打上岩面后倒灌入海所形成的白沫带、反拨潮与沿岸流交织成的潮目带、沿岸流受地形的影响造成的回流等等。如果用具体数字来形容,即大约相当于距立足点10米左右的半径(接近两枝竿子远)范围。

    这 类海域深度通常较浅又很靠近岸边,故操竿控线很方便,撒诱饵也没什么问题,但鱼群有聚集在海底附近的倾向,而且特别会找暗礁基底或沟穴状地形躲藏,只有当 水流来食物,或者它想要乘浪冲到潮间带石头上啃食藻类时,才有可能出来活动,于是寻找矶际标点就应先注意海底探查,然后探查清楚何处有暗礁、何处有沟坎、 以及这些地形变化与流水、白沫带、潮目的相互关系,再决定选择何处作为主要攻略标点。

    2、近场

    近场是指比矶际远一些,但以简单抛投动作就可把钓组送达的海域,换言之,即大致相当于离岸两支竿长到五六枝竿长之间的距离。这个区域涵盖了一般反拨潮的末端、离岸不太远的潮目区、较靠近岸际的本流边缘、离岸不太远的显礁、较为强盛的水流造成的回流带等。

    此区域的深度可能比矶际稍微大些,水流也可能比较快故鱼群戒心会稍低、活性会高一些。但先点时必须特别注意各种水流的相互关系,并且要注意风势吹刮对钓线、诱饵以及表层海水所造成的影响,否则钓组和诱饵在水下的状态与走向,会离你的预期相当的遥远

    3、本流或远投

    这类钓点要借助于强力抛投的动作,或者找潮水流速很高的地点下竿,好让水流把钓组送到远方这类环境的标点通常离岸较远,起码有三四十米以上的距离且下竿目标多半为潮目或大型回流带,但偶尔也有以远处显礁或暗礁未标点。

    流速过快的水域,并不能带给你对好的收获,因为在这种水流里食物移动的速度非常快,鱼群活动也相当费力,故唯有流水出现变化之处才是下竿标的,这就是说,钓者必须找到潮目暗礁、回流带等区域,然后运用高超的撒诱饵技术与驾驭钓组能力,才能在遥远的标点顺利取得渔获。

    距离远近除了对选点、操竿会有影响,还会造成一个有趣但很出人意表的现象:标点越远钓棚越浅。

    大多数人都理所当然的认为,距离岸边越远的地方深度就越大,因此也应钓的越深才对,可事实上离岸较远的鱼群警戒心通常较低,故只要钓者打诱饵的方式恰当,将他们引导上层水域来,抢饵是件很容易的事。

  • 海钓矶钓的钓法、特征、术语

    矶钓是什么

    顾名思义,矶钓就是在矶沿海岸垂钓的一种活动。但“矶沿海岸”是指什么?到这类环境垂钓,又有哪些不同方式?

    就实施场所而言,目前钓鱼圈普遍接受的是“凡在质地坚硬固定的海岸上钓鱼,都算是矶钓。”这样广泛的定义。换句话说,不论大块陆地边缘的珊瑚礁岸、岩石海岸,或独立外海的小型显礁*周围,甚至人工构筑的码头、防波堤等等,都可以是玩矶钓的去处。

    这些环境在陆域的地形与地质、水域的海流与波浪、底域的型态与深度变化等各方面,都有显著不同,再加上纬度和温度差异的影响,使出没鱼种变得非常多样化,绝不是某一种钓法可以全部涵括,因此出现以下细部分类。

    1、以使用器材强度及对象鱼体型来分

    (1)轻矶钓。所用装备较轻便、强度较低,垂钓目标物体型与拉力均较小;例如钓竿自重约200g上下,卷线器为中小型纺车式*机构,线系张力约100牛(10千克力)以内,对象鱼体型从数十克到一两千克之间。

    (2)重矶钓。所用装备较粗重、强度较高,垂钓目标物体型与拉力均较大;例如钓竿自重至少600g以上(甚至有超过1000g者),力撸*为中大型鼓式*制品,线系张力往往达数百牛,而对象鱼体重也会重到与成年人相彷的数十千克。

    2、以钓组*结构及鱼讯*侦测方式来分

    (1)直感钓。单纯的以鱼吃饵时扯动钓线的动态来掌握鱼讯,通常不使用浮标,钓组直接置于水底或近底的障碍物周边,目标物多为底栖性或接近海底活动的鱼种。

    此钓法又可分成沉底直感式与持竿晃饵式两大类别,前者多半采取抛出钓组后就置竿等待的被动态度,后者则是主动的手握钓竿不停上下操弄(所谓的前打和落入钓法即属此类)。

    (2)浮标钓。使用各式各样浮标作为鱼讯感知装置,通常钓组悬浮於水中而非沉到水底,且对象鱼也多为四处游走而非趴在海底者,故又被特称为“浮游矶钓”。

    这种钓法受日本影响非常深,不论装备、观念、技术各个领域,甚至连对目标鱼种的价值观,都由日本人主导其走向。但它却是亚太地区所有矶钓类别中,流传最广泛、玩的人最多、变化极丰富且趣味性极高的一项钓法,因此本书主要讨论这种浮游矶钓

    浮游矶钓的特征

    玩这种“使用浮标、钓组悬浮于水中”的钓法,有何基本重点必须把握?

    尽管“浮游矶钓”四个字的意思已算相当明确,但我们还是不时会看到一些有点像又不太像的称呼或玩法,这些玩法在不同地方或不同钓者的挂念里,常被赋予不同的归类,可是仔细分析后,你会发现他们基本都还符合上述定义,因此可以纳入广泛的浮游矶钓范畴。其包括以下内容。

    (1)藻饵矶钓这种玩法曾经盛行于台湾东北角沿岸,目前有渐渐式微的趋势。此法通常使用五节芒制的长杆状浮标,钓饵为岸边海蚀平台上现采的藻类,目标鱼是冬季靠海靠摄食藻类的鱼种。

    (2)漂浮仕挂钓法。该钓法的特点是用有浮标的、很轻巧的钓组去钓鱼。此法在日本非常风行,造就了不少名人和商品,也对整个东亚、西太平洋沿岸地区钓法造成显著影响。

    近年来日本流行使用极轻的浮标、很长的子线,而且子线上不加任何咬铅来垂钓,一些日本名人更喜欢以此玩法彰显技术,于是导致许多仰慕他们的钓客误以为必须这样(全漂)才算漂浮仕挂钓法,其实那是以偏概全的想法。在日本,漂浮仕挂钓法经常被用来当做相对浮标诱饵笼钓法的分类称呼,这是因为钓组加上诱饵笼之后会变得相当笨重,就算同样适用浮标,也得是个大到像个恐龙蛋的浮标才能支撑,这显然跟“很轻巧的钓组”有点距离,所以特别用不同名称称之。

    (3)浮标诱饵笼钓法。如前所述,这种玩法的钓组上多出一个诱饵笼,浮标也变大了,但它又确实是使用浮标作为鱼讯感知装置。钓组悬浮于水中而非沉在水底,所以虽然日本人虽然把这种玩法跟漂浮仕挂钩法分开,它其实仍然符合浮游矶钓的基本定义。

    那么在浮游矶钓定义之下的钓法,应该包含哪些重点呢?

    (1)因为使用浮标,故钓棚深度有着重大意义,但此深度却因下竿地点海底的实际深度不同而不尽相同,主要取决于钓者主观意念和鱼群吃饵泳层的相互搭配。

    (2)为让钓组漂晃自然,钓者必须充分掌握水流,并运用娴熟的操竿控线技巧驾驭浮标,钓饵,以达到狙击水中大物的目的。

    (3)既然是在岸边下竿,适当地使用诱饵就有必要了。抛洒诱饵的方式还得跟水流、风浪、标点状态、当天鱼的脾性相互搭配,更必须符合钓手自行设定的钓棚深度。

    看起来很难做到是不是?其实还好啦!运用一些基本知识,再加上许多许多经验,任何人都能完好浮游矶钓,只不过知识可以从书本获得,经验却必须靠自己不断积累,别人帮不上忙,所以请读者可别偷懒,阅读完毕后还要记得到海边走走。

    矶钓重要用语

    显礁:

    露出海平面但与陆地不接壤的礁石。其大小如果足以容纳钓者及所用的装备(包括竿袋、冰箱、诱饵袋等),且至少在风浪较平时能让人安全上下与站立垂钓的,就有可能成为矶钓场所。相对而言,潜没于海平面之下的礁石就叫做隐礁或暗礁。

    纺车式卷线器:

    一大类卷线器的统称,英文SPININGREEL。其特征为排线方向跟母线进出的方向相垂直,正因为这个转折,收线力道会打折扣,所以被认为“钓力值”较低,无法应付太大的垂钓任务。不过这种卷线器使用很方便,抛投性能佳,又能够自动在线杯内把母线排整齐,故它是经常需要收放线且目标鱼不太大的钓法的最佳器械。

    力撸:

    卷线器的俗称,英文“REEL”,日文“リ-ル”,“リ-ル”发音跟中文的“力撸”很接近,钓友就用此音来称卷线器。

    鼓式卷线器:

    另一类卷线器的统称,常又称为两轴式力撸。它们之所以被称为“两轴式”,是因为机体内部有两根主要的轴,一根连接着卷线把手,一根用来容纳母线,两者平行排列,靠齿轮相互衔接动作,因此其排线方向跟母线进出方向是平行的。此特性被认为收线力道损失甚少,故有人叫它“强力卷线器”,有人因其外观有点像大鼓,故称之为鼓式卷线器。

    钓组:

    意指由母线到钓钩的整个垂钓装置,其组件通常包括母线、浮标、棉线结、挡豆、转环、子线、咬铅、钩子等等。

    鱼讯:

    鱼只咬饵动态透过浮标或线系的传导,成为让钓者得以掌握的信息,称为鱼讯。

    仕挂:

    日文汉字,读音为“SIKAKE”,意思就是“钓组”。

    钓棚:

    钓者所要垂钓的深度,或鱼只就饵上钩的深度。有些人误以为从浮标到钩子的距离(简称“浮标下”)就是钓棚深度,其实不然!浮游矶钓的钓组多半很轻巧,会随着水流漂晃,故钓组入水后,钩子所在深度会比浮标下要来得浅。

    钓点:

    一个钓场内常会因地形条件、水流状态、风向、浪况,或进出的难易、站立的方便性、鱼种与鱼量的不同,而出现若干个可以下竿的小区域,这些小区域就叫做钓点。

    挂底

    钓组中的组件卡在水下障碍物而使人无法再垂钓的状态,叫做挂底。所谓的组件,最常见是钩子,但咬铅、转环、线系或甚至浮标都可能成为挂底的祸首。所谓的水下障碍物,则可能是暗礁、珊瑚或藻类,还可能是废弃渔网、船舶缆绳等等。

    标点:

    每一个钓点里面,因为深度差异、潮水动态、波浪与岸际相互关系的变化,可能会造成几个不同的有利于诱集鱼群或操竿控线的位置,这些位置正是钓者需要锁定的目标,称为标点。

    肉粽角:

    台湾钓友对防波堤下堆置的消波块的俗称。

    洄流带:

    一股比较强的水流由内湾行环境的开口处通过时,会自然产生分支进入湾内打转,这打转的水流分支就叫做洄流带。

    青物:

    日本人对外洋洄游性鱼类如鲭类、鲣类、鲔累和鲹类的昵称,原因是这些鱼类背部通常呈深蓝色。

    浪脚

    指波浪扑击上岸的位置。这里水流扰动剧烈、溶氧量高,对鱼类和钓者都有重要意义。

    潮差:

    潮水涨到最满与退到最低之间的水位落差,叫做潮差。这个落差会随大、中、小潮而不同,且同一潮况各地超差也都不一样,有些地方只有几十厘米,有的却高达数米。

    潮时:

    是指每天满朝和干潮(台湾渔民惯用“干潮”这个词)的时间。这个时间是会变动的,通常每一天的涨退潮时间会比前一天延迟约50分钟。

    钓座:

    是指钓者下竿时所站立的位置。

    钓力值:

    用来标示卷线器刹车阻力大小的数值。这个名词也常常被用来说明钓线的强度。

    乘流性:

    说明浮标或钓组随水流漂移能力的名词,越是能够跟水流速度、方向一致者,就称为乘流行越佳。

    噚:

    用以标示深度的单位,1噚相当于183厘米。这个长度大致跟成人两臂展开后左、右手指尖间的距离相当,所以钓客常用此方法测量线的长度。

    作合:

    钓者发现鱼讯后扬竿扯动钓线,使钩子刺穿鱼嘴,这过程英文叫做“HOOKSETING”,日本成为“アフセ”,亦即“合”的意思,所以钓友将之翻译成作合。

    目印:

    为日式称呼,原指挂在线上用来标示钓组位置的小道具。很多东西都可以被用来当做目印,例如颜色鲜艳的毛线、羽毛、塑料片等等。还有一种是具微小浮力的圆球形或椭圆形塑料制品,其体积甚小、水阻不大,而且中间还有一道可供线系穿过的小孔,因此有人将它用在复合式钓组中,当成鱼讯浮标的代用品。

    外道:

    对非目标鱼的统称。有些人心目中只认定黑毛是唯一的矶钓对象,因此对他们而言,所有其他鱼类都是外道,只有黑毛才是王道。

    涌升流:

    当洋流经过的时候,因为上层海水被迅速带走,某些海域会出现较下层的海水涌上来弥补的现象,这叫做涌升现象,而这般垂直方向、由下往上的水流,便称为“涌升流”。另外还有一种状况,是洋流行进途中突然遇到地形变浅,迫使较下层的水流向上翻升,这也会造成涌升流。通常此种水流可以把深层寒冷且富有养分的海水带上来,吸引海洋生物大量聚集,因此可形成优良的渔场。

    台风:

    热带海洋上,海水及接近海平面的空气因为太阳的加热而大量蒸发上升,使周围较冷空气移入填补,但移入的冷空气很快也跟着被加热膨胀、向上升腾,于是形成一处气压较低的无鱼,此即热带性低气压。此区域空气对流旺盛,且因受季风及地球自转的惯性力影响,会造成在北半球逆时针旋转、在南半球顺时针旋转的巨大热带气旋。当这气旋近中心平均最大风速达到每秒17.2米时,在西北太平洋地区就被称为台风,在东北太平洋、加勒比海一带叫做飓风,在印度洋则被称为气旋。

    张线:

    是从日文“张リ”引用过来的,日文意思为“拉”、“引”,用在钓鱼上就是指操竿控线动作。

    消饵

    钓友间惯用的行话,意指钩上钓饵被鱼类咬过。所谓的咬过,有可能是钓饵完全被吃光,也可能是被咬掉一部分,甚至还可能是仅仅在饵上留下一点咬痕。

    路亚:

    英文“LURE”的音译。此字愿意为引诱、诱惑物,用在钓鱼方面,则被当作各式假饵的代名词。这些假饵本身用不可食的材料(如金属、木材、塑料、天然或人造纤维等)制造,上面附加钓钩,其形态或模拟被掠食生物的外观或模仿它们的动作,有些甚至以“竞争对手”的姿态出现,用挑衅的态度刺激目标鱼前来攻击,因而让钓手得以将它钓获。

    泳层

    指垂钓对象鱼活动的深度。对大多数鱼种来说,这个深度不是固定的,它会随着海水温度、波浪、潮流、清浊、光线以及鱼类生活的需要(如觅食、交配、产卵)等因素饵改变。

    滞线

    从钓竿尖端到浮标所在位置之间的母线,叫做滞线。这段线的长短有以下几个意义,第一,在抛投钓组的时候,因为浮标多半就是整个钓组重心之所在,所以这滞线就相当于钟摆的摆长,具有决定抛投距离的作用。第二,在操控钓组的时候,滞线越长约容易受风、浪、流的干扰,但越短就越可能不断牵制钓组,使钩子在水下呈现很不自然的动态。第三,在作合阶段,滞线越长则扬竿的力道就越慢传递到钩尖,有时甚至可能完全无法传到钩子。

    目:

    长型浮标上方标示鱼讯的部位,多半涂着数种鲜艳的颜色,并与黑色漆将其分隔成若干个色段,这种色段就叫做“目”。

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